Посмотрите на эти изображения японских дам периода Эдо: сложные причёски, белоснежные лица, миниатюрные черты лица и… чёрные зубы. Замужние японские женщины придавали улыбке необычный цвет специально с помощью смеси железа, уксуса и чайных листьев. Так они стремились подчеркнуть свои достоинство и утончённость.
Эта практика называлась охагуро — дамы переняли её у средневековых самураев, для которых чёрный символизировал преданность господину. Техника охагуро действительно помогала добиться насыщенного чёрного цвета, но при этом разрушала зубную эмаль. Вероятно, современный стоматолог пришёл бы в ужас от предпочтений японских аристократок.

Давайте перенесёмся во Францию второй половины XVIII века. Королевство переживает расцвет игривого рококо — это время пышных балов, жеманных манер и изощрённых нарядов. Причёски знатных дам превращаются в целые инсталляции — высокие и сложные, созданные с использованием шиньонов, цветов и драгоценностей. Чтобы удержать эти пышные и объёмные конструкции, часто использовалась смесь муки и жира. При этом носили подобные причёски довольно долго. В результате смеси для фиксации быстро портились, привлекали насекомых и вызывали кожные инфекции.

По степени вреда для здоровья технологии французских парикмахеров не идут в сравнение с одной традиционной китайской бьюти-процедурой. Почти тысячу лет, примерно с XI до XX века, в Поднебесной практиковали экстремальное бинтование женских ног. С помощью тугих повязок и миниатюрных туфель формировалась так называемая «лотосовая стопа». Со временем кости и суставы деформировались настолько, что женщина не могла ходить. Стоит ли говорить, что эта калечащая процедура приносила им боль. Но ради чего? Дело вновь в специфическом понимании красоты и статуса. Маленькая стопа считалась символом изящества.

Среди аристократок XVI—XVIII вв.еков в моде была фарфоровая бледность. Такой цвет кожи означал, в том числе, что женщина может не работать, а значит, долго не видеть солнечного света. Бледная кожа должна была отличать знатных дам от загорелых крестьянок. Чтобы придать лицу и плечам ровный белоснежный оттенок, женщины использовали свинцовые белила. То есть активно и регулярно покрывали открытые части тела карбонатом свинца — крайне токсичным соединением. Нетрудно догадаться, что такая практика приводила к серьёзным отравлениям.

Примерно в это же время в ходу было и другое небезопасное соединение. Чтобы придать волосам насыщенный тёплый оттенок, богатые женщины использовали киноварь — сульфид ртути. Даже в небольших количествах эта красная соль могла вызывать тяжелейшие отравления, поражая, в том числе, головной мозг и почки.

Ещё в Древнем Египте уход за внешностью был признаком статуса и власти. Фараоны, высокопоставленные жрецы, чиновники и их жёны использовали золотой порошок для украшения кожи. Но как придать лицу еще больше сияния? Для этого египетская элита использовала свинцовую охру, или оксид свинца. Получить все эти компоненты было непросто. Поэтому «металлическая» косметика оставалась атрибутом богатства и власти.

Такое же статусное значение косметика имела в эпоху Возрождения. Женщины не только украшали тщательно уложенные волосы драгоценными камнями, но и применяли натуральные красители. Источниками природных пигментов были теплолюбивые заморские растения, такие как сандал или лавсония. В Европе, особенно в доколумбову эпоху, они были довольно редки и дороги. Поэтому окрашивание волос долгое время оставалось признаком высших сословий.